Яххана, можно канеш))
Немного об одежде)
«Кимоно» — понятие собирательное, существует несколько их разновидностей: во-первых, мужские и женские, во-вторых, верхние (которые, в свою очередь, подразделяются на кимоно с длинными, до полутора метров, рукавами — фурисодэ и с короткими — косодэ) и нижние, а также домашние и спальные — юката.
В принципе, все они представляют собой прямокроенный халат с широкими рукавами, запахивающийся на груди на правую сторону, как у мужчин, так и у женщин. На левую сторону кимоно запахивают только на покойнике перед погребением. Мужчины фиксируют кимоно поясом на бедрах, завязывая узел справа или сзади. Женские пояса — оби — располагаются на талии и выше ее и завязываются широким пышным бантом сзади.
Мужские кимоно, существенно не отличаясь от женских, шьются, как правило, из ткани приглушенных тонов, со скупым орнаментом. Расцветка женских кимоно может быть любой. Здесь все зависит от вкуса, настроения, времени года и случая, по которому кимоно надевается.
Первоосновой этого оригинального, своеобразного наряда были континентальные (Китай, Корея, Монголия) образцы, заимствованные и приспособленные к японскому климату и образу жизни. Это характерно для истории страны в целом. Элементы иноземной культуры творчески переплавлялись, приобретали новый характер и постепенно становились составной частью японской традиции.
Автор средневекового романа «Непрошеная повесть», придворная дама, так описывает свой туалет: «Только я одна получила особенно пышный наряд: коричневое нижнее косодэ, поверх него — набор из восьми других, красноватых, постепенно переходящих в лиловый цвет, затем алое узорчатое одеяние с рукавами, украшенными золотым и серебряным шитьем, далее — просторное верхнее косодэ на желтой подкладке и, наконец, парадную голубую накидку».
С приходом к власти в Японии воинского сословия (XIII в.) из повседневной одежды знати исчезает излишняя роскошь. Главенствующее положение занимает суровый и практичный военный стиль одежды. В то же время в недрах феодального государства по мере развития торговли и ремесел начинают формироваться городские сословия со своей материальной и духовной культурой, которая впоследствии и станет основой того, что принято называть традиционной Японией.
К XVII в. кимоно становится универсальной одеждой как для женщин, так и для мужчин всех слоев населения.
Поначалу горожанам запрещалось носить одежду из дорогих тканей яркой расцветки, но, сметливые и изворотливые, они научились ловко обходить эти запреты. Неприметное и даже потертое кимоно из простой ткани могло иметь роскошную парчовую подкладку. Разбогатевший ремесленник надевал под скромное верхнее платье несколько других, дорогих и красивых. Вместе с тем этот запрет дал толчок к появлению и развитию специфически японской эстетики. Прелесть и очарование стали находить в простом и неброском.
С проникновением в Японию в конце XIX в. европейской культуры кимоно пришлось потесниться. Возникли опасения, что оно исчезнет совсем, но этого не произошло. Уступив европейскому костюму повседневную службу, кимоно стало предметом роскоши и престижа, превратилось в парадное платье, надеваемое по особо торжественным случаям.
Хорошее кимоно стоит очень дорого. Материал для него обычно ткут и расписывают вручную. При этом применяют канитель из серебра и золота, а при крашении — присыпку из золотых и серебряных порошков. Сшить парадное кимоно возьмется только мастер: необходимо так подобрать куски ткани, чтобы узор органично перетекал со спины на грудь и рукава и создавалось впечатление, что это не просто одежда, а нечто большее — законченное произведение искусства. Драгоценные старинные образцы кимоно занимают почетное место в музеях, бережно хранятся в семьях, передаваясь из поколения в поколение. Содержать традиционный гардероб в современной Японии могут только очень богатые люди, а также актеры традиционных театров Но и Кабуки, для которых кимоно — сценический костюм, на его приобретение им выплачивается государственная дотация.
Парадные кимоно шьют из стандартных кусков ткани, поэтому все они примерно одинакового размера. Купленное в детстве кимоно японка может носить до конца жизни и передать затем дочери или внучке. Длину регулируют, подбирая лишнее под пояс, а затем выпуская по мере роста хозяйки. Домашние же кимоно — юката — шьются с примерным учетом роста.
Немаловажной деталью традиционного наряда является пояс — оби. Он придает кимоно законченность и массивность. Как правило, для пояса ткут специальный кусок парчи или плотного шелка длиной в четыре метра, с особо богатым узором спереди, где пояс плотно прилегает к фигуре, и сзади, где он завязывается замысловатым узлом. Существует несколько способов завязывания пояса. В прежние времена форма узла указывала на сословную принадлежность японки, а теперь зависит только от ее вкуса и умения.
Верхние парадные кимоно шьют из парчи, шелка на контрастной по цвету подкладке. Зимние кимоно бывают на вате. Для домашнего кимоно — юката — обычно берется один слой хлопчатобумажной материи с неброским орнаментом сине-белой расцветки. Пояс делается контрастного цвета: если в юката преобладают синие тона — красного или белого, а если белые — синего или красного.
Нижней одеждой в Древнем Китае были штаны (ку) и рубаха. Штаны прятали под длинной одеждой, так как показывать их считалось неприличным. Они были широкими, с очень низким шагом, висели сзади мешком, подпоясывались кушаком. Шили их из пеньковых и шелковых тканей, позднее — из хлопчатобумажных. Носили китайцы штаны-ноговицы: отдельные штанины, которые прикреплялись к поясу при помощи тесемок. Назывались они «таоку» — «чехол на штаны». От холода китайцев спасали стеганые штаны на вате и надетые сверху ноговицы на вате.
Верхней наплечной одеждой (а) были распашные двубортные или однобортные халаты и кофты. Верхняя одежда запахивалась на правую сторону и завязывалась. Считалось, что на левую сторону запахиваются только варвары. Рукава были широкими (средняя ширина рукава составляла 240 сантиметров). Во время работы рукава подвязывались специальной лентой, которая перекрещивалась на груди.
Зимой китайцы носили сразу несколько халатов или одежду с подкладкой — «дзяпао», а иногда надевали стеганое на вате платье — «мяньпао». В северном Китае от холода защищали шубы («цю») из козьего, собачьего или обезьяньего меха. Шубы для знати шились из меха соболя или лисы, а поверх надевали еще шелковые расшитые халаты. Больше всего ценились шубы из каракуля.
Нижнюю часть туловища древние китайцы обертывали, куском ткани — эта верхняя поясная одежда называлась «шан». Шан закреплялся на талии поясом — матерчатом (ню) или кожаным (гэдай), а сбоку или сзади к нему прикрепляли «шоу» — цветные шнуры с нефритовыми украшениями, связанными в сетку. В древние времена пояс был важнейшим атрибутом костюма. К нему подвешивали различные нужные для быта предметы: нож, огниво, кольцо для стрельбы из лука, иглу для распутывания памятных узлов шоу и т.д. Позже эти предметы превратились в украшения, к которому добавлялись декоративные нефритовые подвески «пэйюй». Костюм из верхней плечевой одежды (и) и просто верхней одежды (шан) назывался «ишан». По особым случаям спереди на ишан надевался красный богато украшенный фартук, который был необходим для жертвоприношений. Чтобы было удобно ездить на коне и стрелять, носили короткие куртки с узкими рукавами, длинные штаны и сапоги.
В женском ансамбле наиболее отлична от предметов мужского костюма нательная одежда. Это связано с тем, что в старом Китае, согласно давним традициям, одним из главных и по существу обязательным признаком женской красоты, в глазах ее ценителей — мужчин, считалась плоская грудь. Для достижения этого девушки и женщины туго бинтовали грудь неширокой, но довольно длинной полосой хлопчатобумажной ткани бао сюн тяо. В этих же целях употреблялась женская нательная тугая безрукавка кань цзянъ. Бинтование прекращалось только на время беременности и период кормления ребенка грудью, которое порой затягивалось на несколько лет.
Обычай бинтования груди в 20-х годах стал постепенно исчезать — сначала в крупных и приморских городах, где этнокультурные контакты с Европой имели уже значительную давность. К середине XX века бинтование груди в городах, особенно у девушек, фактически прекратилось.
В качестве верхней одежды в старом Китае женщины носили длинную кофту восточноазиатского типа асимметричного покроя поверх длинных штанов и юбки-плахты. На кофту иногда надевали безрукавку бэй синь, а в торжественных случаях более длинную безрукавку ся пэй с подолом, украшенным бахромой. Кофты богатых китаянок украшались вышивкой и бордюром вокруг ворота и по краю левой полы из одной или нескольких узорных тканых или вышитых лент. Кофты бедных женщин были лишены декора или отделывались одноцветной лентой, и носили их поверх штанов без юбки-плахты.
Древние китайцы не стригли волосы, но собирали их в тугой узел — цзы — и укладывали на темени, закрепляя шпилькой. Однако однажды этот обычай был изменён — после захвата Китая маньчжурами всех китайских мужчин заставили брить переднюю часть головы, а остальные волосы заплетать на затылке в косу.
Этикет требовал, чтобы голова китайцы всегда была покрыта. Несовершеннолетние юноши носили маленькие металлические колпачки, а у знатных юношей эти колпачки могли быть золотыми, украшенными драгоценными камнями. По достижении совершеннолетия (двадцать лет) проводился ритуал надевания шапки — «гуаньли».
В основе всех женских причесок лежал узел. Прически были сложными, но изящными. Их укладывали из прямых волос с несколькими проборами, симметричными волосяными петлями, валиками. Чтобы волосяные петли хорошо держались, их смазывали клейкими составами и наматывали на бархатные валики. Пучки, представлявшие собой высокие петли, в прическах закреплялись на темени или на затылке. В каждой прическе было по два-три пучка. С висков волосы зачесывались наверх, а лоб обрамляла короткая редкая челка. Были и другие варианты женских причесок, без челки, со спускающимися с висков длинными прямыми прядями, с прикрепленными парными украшениями.
Невесте перед свадьбой волосы заплетали в косу или скручивали в жгут и укрепляли на темени двумя большими шпильками крест-накрест. Во время венчания у невесты на лбу выстригали прямую челку, а на висках волосы срезали под углом. Китайские женщины головные уборы не носили. Только на свадьбу и в самых торжественных случаях они надевали сложный головной убор — «фэнгуань».
Обувь
Наиболее характерной обувью для всего Китая в традиционном комплексе одежды являются легкие туфли (бянь се) типа наших тапочек, но всегда с матерчатым верхом — обычно черного цвета — и многослойной матерчатой или бумажной простеганной толстой подошвой, обтянутой белой хлопчатобумажной тканью, без каблуков, часто самодельные или кустарного производства. Раньше богатые китайцы носили туфли с шелковым верхом, а женские туфли украшались вышивкой.
Зимой туфли бянь се заменяют туфли того же типа, но стеганные на вате. На севере наряду с бянь се, хотя значительно реже, носят массивные войлочные туфли чжань се, а также кожаную обувь. На юге бянь се носят преимущественно в городах. Среди сельского же населения, а частично и городского, распространено, как и в прошлом веке, ношение легкой плетеной обуви — соломенной или веревочной, пеньковой.
Жители сел, как правило, носят крайне дешевые соломенные сандалии цао се с небольшим, очень коротким носком и невысоким задником, подвязывая их веревками у щиколотки или продевая под толстую тесьму пальцы. Такую же конструкцию имеют сандалии, сплетенные из пеньковой веревки. Самое же примечательное, что южные китайцы значительно чаще, чем северные, предпочитают ходить босиком.
Больше в городах и реже в деревнях на юге после второй мировой войны стали носить сандалии на сплошной, довольно толстой деревянной подошве с поперечно прикрепленной перемычкой из полоски кожи для продевания под нее всех пальцев ног. С 50-х годов дефицитную дорогую кожу чаще заменяют резиной или пластмассой, прибивая гвоздями к боковым частям подошвы. Дорогие женские сандалии покрывают лаком или краской, а иногда и красочно расписывают. Сандалии подчас имеют невысокий точеный каблук, составляющий одно целое с подошвой.
Во всех районах Китая — правда, на юге не столь широко — был распространен обычай бинтования женских ног. В самом конце XIX века посетивший южный Китай Э. Гессе-Вартег писал: «Женщин среднего класса еще издали узнаешь по их шаткой, ковыляющей походке; кажется, что она на низеньких ходулях, но, подойдя поближе, видишь, в чем дело; ноги их напоминают копыта пони, обмотаны полосками бумажной материи и сунуты в крохотные башмачки, богато украшенные пестрой вышивкой. Многие путешественники, мимоходом заглянувшие в Кантон или Шанхай, сообщают, что безобразное уродование ног в Китае понемногу выводится. Им, однако, приходилось видеть на улицах этих городов лишь женщин низших классов, которые, действительно, не уродуют ног».
А. Н. Краснов отмечал, что «обычай уродовать ноги у женщин распространен и у простого народа, но те женщины, у которых ноги не изуродованы, ходят босиком».
После революции 1911 года бинтование ног не раз запрещалось правительством и постепенно стало исчезать в городах, но в сельских районах оно продолжалось, хотя и в небольших размерах, до конца 30-х годов. Так, в 1944 году в Шанхае, на пристани французской концессии, К. В. Карпинский видел приехавших с верхнего течения Янцзы китаянок — бабушку и внучку 12 лет, — ноги которых были изуродованы бинтованием.
Во время пребывания в южной половине Китая в 1965 году В. С. Старикову приходилось встречать довольно значительное количество китаянок старшего поколения с изуродованными бинтованием ногами, но все же меньше, чем в Северном Китае. Для таких женских ножек все еще продолжают изготовлять в обувных мастерских специальные остроконечные миниатюрные туфельки ляньцзы традиционного облика и даже резиновые
Картинки добавлю завтра, но там в основном девушки кимоно. Также покажу несколько кадров из фильма "Герой" там отличные костюмы.
Сообщения перемещены в тему Графика